Не самое популярное у нас направление, да и вообще, непризнанные республики как-то не в моде у туристов. Но вот меня занесло туда и я ничуть не пожалела. Очень хорошо отдохнула, много всего посмотрела. Рассказываю.....
В связи с байкотом международными авиакомпаниями, на Северный Кипр попасть можно только через Турцию либо Турецкими Авиалиниями, либо местными бюджетниками.
Из Москвы Турецкими Авиалиниями лететь удобнее всего, т.к. багаж сразу регистрируется до аэропорта в Эрджане (Ercan) и не надо выходить и получать багаж, снова регистрироваться и соответственно платить за турецкую визу.
Северный Кипр безвизовая для Российских граждан страна, только при прилете на паспортном контроле надо попросить пограничника не ставить штам о прилете в паспорт, а поставить его на отдельном листочке. Это необходимо, если вы вдруг потом захотите посетить Южный Кипр или Грецию, то не сможете получить визу, т.к. греки считают посещение Северного Кипра преступлением. Раньше с Северного на Южный туристов не пропускали, с Южного на Северный можно было попасть только на экскурсии с 9-ти утра до 6-ти вечера. Сейчас вроде бы ситуация изменилась, на южной части новый президент – коммунист, на северной – социалист и они настроены на переговоры. И вроде бы (даже прошло в новостях на BBC) границу таки открыли. Т.е. посещение Северного Кипра уже не преступление (с точки зрения греков), и обладатели шенгенских виз могут свободно поехать с Северного Кипра на Южный. Но проверять на практике я не решилась, хотя у меня и есть действующая шенгенская мультивиза, и штампик в аэропорту попросила поставить на отдельной бумажке.
Вообще, до разделения, именно северная часть Кипра была курортной зоной, там находятся лучшие пляжи, там были лучшие гостиницы. После разделения греки стали развивать курорты южной части острова и весьма в этом преуспели, в то время как на северной части, туристическая индустрия постепенно приходила в упадок. Сейчас все меняется, на северной части появился первый отель международной сети – Меркури, рядом с Гирне (Киринеей). Обновляются и реконструируются старые отели, строятся новые. Возможно еще несколько лет и турпоездки на северную часть не будут такими «экзотичными».
Появление первой международной компании на северной части – это большое достижение, какие-то крупные сети и компании пытались открыть бизнес на северной части и тут же выступали греки и шантажом и угрозами: «а мы вот вас тогда в Греции и на Южном Кипре такими налогами обложим, или вообще объявим вне закона», заставляли их сворачивать все свои намерения. Так что там нет ни Макдональдсов - уже экзотика, ни Старбаксов, ни Хилтонов.
Итак, мы остановились в Гирне (Киринее) в отеле «Dome». Это самый старый отель на острове, построенный англичанами в 1930 году. Помнит Дафну дю Морье, Лоуренса Дарелла Гламурный такой отель, в стиле шика 30-х годов, там проводятся президентские приемы, свадьбы и всяческие «карпаративы». Время и война не пощадили отель, но некое состояние «пошарпанности» придает ему особый шарм, официанты и бармены в возрасте....ну так скажем, немолодом, флиртуют с английскими бабушками, которые видимо отдыхали в этом отеле еще во всемена английского владычества.
В отеле два корпуса, в одном балкончики нависают прямо над морем, прикольно, но страшно – особенно когда шторм. Номера с высоченными потолками, как я уже сказала, слегка пошарпанные, дверь в ванную плохо закрывалась, да и саму ванную комнату не мешало бы привести в более современный вид.
В отеле есть обычный бассейн и знаменитый прорубленный в скалах «бассейн» с морской водой. Есть также фитнес зал и сауна, но туда мы не дошли, казино – сходили один раз (неудачно), и бар, где по вечерам играет живая музыка и делают вкусные котейли. Завраки неплохие, на обеды, ужины мы не ходили.

Итак, Гирне (Киринея). Гирне – жемчужина Леванта, самый красивый город Кипра. Местное Портофино, где в живописной гавани, окруженной старинными каменными домами венецианского и оттоманского периодов качаются на волнах яхты и рыбацкие баркасы. Ранней весной, когда туристический сезон еще не начался, тут любят сидеть еще редкие отдыхающие, попивая ароматный турецкий кофе или фирменный местный коктейль «бренди-соур», лакомясь блюдами из свежей рыбы, осьминогов и креветок (хотя все это лучше есть в загородных ресторанах, там рыба свежее и дешевле).
Рядом с гаванью находится главная достопримечательность Гирне – старая крепость. И хотя основное назначение крепости – было защищать город, чаще всего крепостной гарнизон сдавал ее без боя. Именно поэтому она сохранилась до наших дней почти такой же, какой была во времена правления венецианцев.
Крепость была постороена во правления византийских императоров. В начале 12 века в Киринею приходят крестоносцы. Сначала это были войска короля Ричарда «Львиное сердце», затем Лузиньяны, которые значительно укрепили бастионы крепости и сделали ее практически неприступной. Частично крепость использовалась как тюрьма для врагов династии, тут были казнены последние рыцари Ордена тамплиеров (и поделом).
Во время лихолетий в крепости укрывалась королевская семья и содержалась казна. Дольше всех в крепости продержалась королева Шарлота, осажденная армией своего незаконнорожденного брата Джеймса, правда Джеймс и не пытался взять крепость штурмом, расчитывая выкурить с острова свою сестрицу измором. Когда повар стал кормить королеву омелетом из воробьиных яиц (интересно, сколько воробьиных яиц надо для приготовления сковордки омлета?), она сбежала на Родос, а голодный гарнизон капитулировал.
Во время венецианско-турецкой войны, крепость была сдана командиром ее гарнизона Сильвио Берлускони, туркам, причем без единого выстрела и на почетных условиях. Злые языки утверждали, что причиной сдачи столь сильной крепости была крупная сумма денег, тайно переданная коменданту из казны турецкой армии, ассом турецкой разведки штандартенфюрером Штирлицем. Венецианцы тоже были уверены в этом, и когда комендант вернулся в Венецию, его приговорили к пожизненному заключению.
На сегодняшний день, главной достопримечательностью крепости является всемирно известный музей «Кораблекрушения». В нем содержится уникальный экспонат – торговое судно времен Александра Великого. этот корабль совершал регулярные рейсы между осторовами Родос, Кос, Самос и побережьем Сирии. В шторм его пригнало к берегам Кипра, где судно и затонуло, все это происходило 2500 лет назад. Основной груз корабля составляли 400 амфор с вином с острова Родос. Вино, также как и миндаль и оливки (по слухам хорошо сохранившиеся) пробовать не дают (даже за отдельную плату).

Мы решили не ограничиваться Гирне, а покататься по острову, посмотреть другие природные и культурные достопримечательности. Для начала мы поехали в столицу Лефкошу, как ее назвают турки или Левкосию, как ее называют греки, или Никосию, как ее называет весь остальной мир. Из Гирне ходят маршрутки 3евро туда-обратно, ехать примерно полчаса
Город вегда находился в тени воих более крупных и знаменитых античных соседей: Саламиса, Ламбузы и Китиона. Раньше город назвался Ледра, упоминается еще в Ассирийских документах 7-го века до н.э. Находился от тогда на берегах реки Педиас, вокруг города росли дубовые и тополиные леса, по-гречески топль – «лефкон», по-этому «лефкосия» - это город тополей. Столицей он стал при византийских императорах и был переименован в Никосию в честь покровителя города св. Николая. Столицей Кипра он оставался и при Лузиньянах. Средневековые путешественники писали о богатстве города. В 13-м веке многочисленные переселенцы из Западной Европы изменили этнический состав города и Никосия стала больше похожа на города Прованса или Северной Италии, нежели греческие. К сожалению, после того, как власть перешла в руки венецианцев все переменилось к худшему. Они снесли старые стены и множество исторических домов, включая аббатство св. Доминика – усыпальницу королей Кипра. Грозные бастионы, возведенные венецианцами, сделали Никосию образцом военной фортификации. На складах были накоплены запасы продовольствоия на два года на случай осады. Однако во время венецианско-турецкой войны Никосия продержалась всего два месяца и пала под натиском турецких войск.
Большинство греческого населения города, лояльного к туркам (siс!) покинули город нежелая служить в венецианской армии. В тоже время итальянско-французское население активно сражалось с турками. Но роковую роль в падении Никосии сыграла измена армянского отряда, защищавшего Пафосские ворота, они открыли их в критический момент и турецкая армия вошла в город. Началась резня. 20тыс жителей, в основном выходцы из Западной Европы, погибли, королевский дворец был взят приступом, пьяный грек спустил штандарт св.Марка над дворцом, Никосия пала. Готический хам св. Софии был переделан в мечеть Айя-София - к фасаду собора были прелеплены минареты. С того времени столицу заселяют греческие и турецкие киприоты.
Очередной всплеск насилия возник уже в середине 20-го века. Когда в 1963году Никосия была разделена на греческую и турецкую части, т.н. «зеленой линией» (по цвету карандаша английского офицера, которым тот отметил границу на карте).
Маршрутка останавливается практически напротив входа в старый город, у Киринейских ворот, там же расположен туристический информационный центр, где можно расжиться бесплатными картами и буклетами, в том числе и на русском языке. Далее мы направились в глубь средневекового квартала, к центру старой Никосии. В центре города находится площадь Ататюрка, бывшая главная площадь Никосии, на месте королевского дворца теперь находится верховный суд Северного Кипра, в центре плошади стоит венецианская колонна, вокруг многочисленные кафешки, где можно выпить пива и покормить кошек. Когда-то на вершине колонны был установлен герб Венеции – лев св. Марка, после взятия Никосии турками, он был снят, а англичане установили на его место бронзовый глобус, как символ Британской Империи, где «никогда не заходило солнце». Мы поднялись на крышу расположенного рядом отеля «Сарай» , порясающий вид на Никосию и на горы Бешпармак с гигантским флагом Турецкого Кипра и надписью «я счастлив, что родился турком».
Буквально за день до нашего приезда по всем новостным каналам прошло сообщение что «открыли Ледру», т.е. пограничный переход на улице Ледра (в дополнение к уже имеющемуся в отеле «Ледра Палас»). Мы решили посмотреть на сие событие отправились прямиком на Ледру, к нашему глубочайшему сожалению высокая стена с колючей проволокой стояла на том самом месте, где ее возвели 1974г. рядом со стеной, за столами сидели турецкие дядьки и медленно попивали чай, сдается, что они ничего не слышали об открытии Ледры. Так что там не удалось попасть на греческую территорию. Утешиться мы решили в рыночном квартале Никосии, посреди которого стоит недавно отреставрированный османский караван сарай 16-го века, называемый в народе «Буюк хан» (большой). В нем множество маленьких магазинчиков с сувенирами (весьма дорогими) и кафешками с домашней едой.
Далее в поисках аутентичности мы направились на овощной рынок, который не блистал своей архитектурой, но блистал колоритом и свежими артишоками и спаржей. Надышавшись ароматами свежей зелени и цитрусовых мы двинулись в готический квартал, по пути прикупив в сувенирном магазине потрясающей красоты кютахскую керамику.
В центре готического квартала возвышается шедевр высокой французской готики – собор св. Софии, ныне мечеть Айя София. Это был главный католический храм острова, место коронации королей из династии Лузиньянов. Строили его больше 100-а лет. Внутри здание производит незабываемое впечатление. 12 стройных белых колонн, стыбренных французами в Саламисе, поддерживают невесомые готические своды, а по периметру собор украшен готическим каменным кружевом. Белые стены подчеркивают готическую устремленность ссобора вверх и добавляют света и простора. Т.к. это действующая мечеть, перед входом надо разуться.
Мы еще немножко погуляли по готическому кварталу, немногие сохранившиеся дома времен Лузиньянов, позволяют представить былое выликолепие среденевековой Никосии.
После этого мы совершили дерзкий бросок на север города в турецкий квартал Арабахмет: узкие улочки, белые дома с эркерами, тетки в платочках, запах донер-кебаба из кухонь.... Через Арабахмет мы вышли на бастион Рокка, нависающий над греческой частью Никосии. Внизу гуляли греки и солдаты ООН, ездили машины и во всем великолепии возвышалось здание бывшего отеля «Ледра Палас», где находится КПП с южной на северную часть острова.
Проголодавшись, мы отправились на поиски ресторана в современной части города, набитой офшорными банками и зоомагазинами с кроликами. Заглянув в один ресторан мы обнаружили шикарно сервированный банкетный стол: «о! нам сюда». За стол нас не пустили (ожидали премьер-министра, по этому поводу в туалетах были зажжены ароматические свечи, стульчаки были покрыты бархатом, а на полочках стояла целая коллекция французского парфюма, а мы как назло без вечерних туалетов). Пообещав, что мы не будем кидаться за автографами и щелкать фотовспышками, мы уговорили хозяина ресторана выделить нам столик, чтоб хоть одним глазком взглянуть на премьер-министра. Рыбное мезе было потрясающе вкусным, настолько вкусным, что мы пропустили прибытие премьер-министра. Цена аттракциона 50евро на двоих.
Выполнив культурно-развлекательную программу в столице Кипра, мы вернулись в Гирне.
Голод не тетка и мы решили полакомиться мясным мезе в знаменитом ресторане «Ниязыс» (сервируют мясное мезе с 1949г). За 40 евро на двоих, вам подают 15 перемен блюд и бутылку вина. Отлакировав ужин коктейлями в американском баре отеля «Dome», мы отправились на боковую, ибо на следующий день нас ждали кипрские дороги и арендованная машина.

Было, честно говоря, боязно брать машину напрокат, опыт вождения у меня небольшой, да тут еще и левостороннее движение. Машину заказали через местных знакомых, договорились, что нам подгоняет ее в отель, при этом я особенно настаивала на автоматической коробке передач. Утром в отеле нас ждал дяденька на Ситроене с МЕХАНИКОЙ, я категорически отказалась брать эту машину и мы поехали к нему в офис, чтобы там забрать машину с автоматом. Заплатили 50 евро за два дня (это включая полную страховку), заполнили договор, я попыталась было указать на царапины и повреждения на машине, на что дяденька только махнул рукой: «да она не новая», договорились, что вечером следующего дня мы оставим машину на стоянке отеля, никаких копий кредиток, гарантий и проч.
Особенностями вождения на Кипре, кроме уже упомянутого левостороннего движения, еще являются так называемые «раундабоуты» или «круговое движение» - английское наследие, кроме того скорость в большинстве случаев ограничена 50км/ч, лимит этот нарушать особо не хочется и не только потому, что везде понатыканы «спид камеры», но и потому, что дороги там серпантины, серпантины, серпантины. К концу первого дня у меня от этих поворотов кружилась голова. Несмотря на то, что в большинстве своем дороги горные, узкие и не имеют ограждений, покрытие дорожное очень хорошее, видимо деньги ООН, выделенные на строительство дорог, не разворовывают. Слегка покоцаная дорога начинается от Дипкарпаса и до монастыря Св.Андрея, и от монастыря до восточного мыса вообще идет грунтовка.
В первую очередь мы решили посетить аббатство Беллапаис (Bellapais). Аббатство находится в одноименной деревне в горах. Оттуда, сверху, открывается потрясающий вид на побережье. Этот район считается престижным и дорогим, там селятся англичане, в том числе, там жил небезызвестный Лоуренс Дарелл, написавший здесь свою известную книгу «Горькие лимоны Кипра», где описывается в экзистенциальной форме тревожные для Кипра 50-е годы 20-го века. Напротив входа в аббатство растет старое дерево, в тени которого мужчины деревни часами пили турецкий кофе с ракы и рассуждали о политике и о видах на цену оливкого масла. Дарелл назвал это место «деревом лентяев».
Аббатство, или то что от него осталось - образец готической архитектуры южной Франции: своды, арки, галереи, окна-розетки и горгульи. Реконструировать аббатство начали в начале прошлого века, а до этого местные жители использовали его как каменоломню, даже англичане не гнушались стащить один-другой камушек для посторойки «гламурных» вилл.
Современное название аббатсво получило от Венецианцев Abbaye de la Pais (аббатство мира), постепенно de la Pais преобразовалось в Bellapais. но это было в 14 веке. А основано аббатство было в 12-м веке при Лузиньянах. В начале 13-го века, когда это аббатство принадлежало монахам авустинцам, оно назвалось «St. Mary of the Mountain».
В конце 13 века аббатство процветало и монахам были пожалованны различные привелегии.
Во время завоевания Кипра генуэсцы разграбили монастырь, вывезли оттуда все ценности. После этого аббатство пришло в упадок, как физический, так и моральный, обычные правила монашеской жизни были преданы забвению, дошло до того, что в качестве послушников в монастырь принимались только дети монахов, и многочисленные любовницы монахов не были ни для кого тайной, в какой-то момент разгневанные жители деревни закопали живьем нескольких женщин во дворе аббатства и теперь на этом месте растут огромные кипарисы (это легенда местная такая).
После завоевания острова турками в 16 веке, при всей своей ненависти к грекам, турки передали Bellapais Кипрской Православной церкви, которая однако мало интересовалась им. Земли аббатства были сданы арендаторам, а здания опустели и начали разрушаться. Во время английского владычества в аббатстве располагался военный гарнизон и склад оружия, что предотвратило аббатство от полного разрушения.
До разделения Кипра, в аббатстве проводились православные службы, сейчас церковь в аббатстве недействующая. Летом во дворе аббатства проходит фестиваль классической музыки.
Около аббатства несколько ресторанов, имейте ввиду то, что место сильно туристическое, из тех, куда автобусами возят гуппы организованных туристов, кушать там можно, но цены сильно завышены. Лучше посидеть с бокалом вина (или чая, для тех кто за рулем) на балконе ресторана «Дерево лентяев» и любоваться видом аббатства.
Следующим пунктом назначения был замок Св.Иллариона (St.Hilarion). Замок находится на вершине скалы и я сильно сомневалась в наличие подъезда к нему. Местные жители развеяли мои сомнения: «да это же главная достопримечательность, туда автобусы туристические ездят, нормальная дорога». Ну я и поверила. «Нормальная дорога» оказалась самым крутым горным серпантином по которому я когда-либо ездила, не только в качестве водителя, но и в качестве пассажира (хотя, если вспомнить Вьетнам...). Крутые повороты на 180*, при этом подъем в горку, пропасти то справа, то слева и никаких ограждений. Когда мы только свернули на дорогу, ведущую к замку, подобрали парня, который собирался дойти до замка пешком. Он не знал к кому он сел в машину  я, конечно, не сказала ему, что я первый день за рулем и чтобы не показать своего страха безумолку с ним болтала.
Дорога к замку проходит через военную базу, запрещается останавливаться и фотографировать, поэтому мне не удалось заснять гигантскую статую солдата с автоматом, не знаю из чего она была сделана, но сильно напоминало шинного толстяка из рекламы Мишлена, только камуфляжной расскраски. Кроме того, военные вечером перекрывают эту дорогу и если вы не успеете выехать из замка до заката, то возвращаться вам придется «козлиными тропами» - по каким-то старым грунтовым дорогам (я бы не рискнула). Вообще присутсвие военных на острове сильно ощущается, и чем дальше отъезжаешь от поселков, то тем больше огороженных территорий для военных баз и стрельбищ, тем чаще встречаются машины с военными, одну такую я слегка подрезала на очередном серпантине, меня видимо сильно обругали, а вообще я удивилась и обрадовалась тому, что нам в след не раздалась автоматная очередь (леко отделались) .
Вернемся к замку. История замка начинается в 4-м веке, когда егптский монах Илларион бежал из Палестины, он воздвиг на утесе церковь и поселился там. В 11 веке византийцы перестроили монастырь в крепость. В 12 веке он был захвачен войсками английского короля Ричарда «Львиное сердце» , а при Лузиньянах замок был значительно укреплен, перестроен и стал практические неприступным, В истории нет свидетельств, что кому-либо удалось еще раз захватить его. Французы называли его «Диодеамур» (замок купидона), в связи с любовным приключением Ги Лузиняна и дочерью последнего византийского правителя Кипра. Глупая винатийская девка отдалась красавцу-французу вместе с папашиной казной и замком Буфавенто. После чего провела несколько дней в замке св.Иллариона с Ги и позднее была возвращена родителям.
В 13-м веке война между римским императором и местным королем за контроль над островом закончилась победой местного монарха и втечение следующей сотни лет замок постепенно утратил свое военное назначение и стал летней резиденцией королевской семьи. Но в конце 14-го века, замок опять приобрел военную значимость - очередная война, к которой добавились местные междоусобицы. Именно с этим периодом связана легенда о башне Джона (John of Antioch), дяди правящего в то время малолетнего короля Петра II. Согласно этой легенде, когда Джон заподозрил своих болгарских охранников в предательстве, он вызывал их по одному в самую высокую башню замка, и сталкивал в пропасть. Убедить его в своей невиновности смог только один из охранников. Вообще-то, это было очень недальновидно со стороны принца, ибо без верной охраны он стал легкой добычей для мстительной родственницы Элеоноры (Джон был замешан в убийстве ее супруга Петра I) которая заманила его в Никосию в королевский дворец и там убила. С этим убийством также связана легенда о том, что когда Элеонора махала окровавленой рубахой своего мужа перед носом у принца Джона и спрашивала его не помнит ли он как убивал ее мужа, тот поняв, что отпираться бесполезно, признался в убийстве короля Петра I и с усмешкой добавил, что он помнит все, и в том числе, что в тот момент в постели с королем была не Элеонора, а придворная леди Эшби. Ну тут уж темпераментная испанка не выдержала и заколола принца. Дикие нравы.
С замком связано много легенд, одна из которых про 101 комнату, которые были в замке, при этом 100 комнат можно было легко найти и они действительно существовали, но найти загадочную 101-ю комнату - «заколдованный сад», в котором находятся сокровища, принадлежащие возможно самой Афродите, не удалось никому. Но все-же самая известная легенда связаная с замком – это то, что этот замок служил прототипом замка из диснеевского мультика «Белоснежка и семь гномов», говорят, что Уолт Дисней рисовал свой замок с замка Св.Иллариона.
Во время волнений 1964 года, турки захватили замок, разместили неподалеку военный гарнизон и опять же благодаря стратегическому расположению замка им удалось держать под контролем всю территорию вокруг. До какого-то времени основное шоссе из Гирне в Никосию было закрыто для передвижения греческих автомобилей (только на медленной скорости и в сопровождении военных ООН).
Замок расположен на 3-х уровнях, башни замка вырастают из скал, а стены оплетают вершину горы как цепь. Потрясающие виды на окрестности, неудивительно, что замок почи всю свою историю использовался в военных целях. На первом уровне располагались склады и конюшни, на втором уровне остатки византийской церкви и восстановленный обеденный зал, какие-то хозяйственные помещения, оттуда по узкой тропинке можно попасть на 3-й уровень, где располагались королевские покои и на самую вершину - 732м, там где находилась легендарная «башня принца Джона», путь на вершину сложен и опасен: неровные ступеньки, вырубленные из камней, без ограждений, тем кто боится высоты – не рекомендую. Остальным же – обязательно удобную обувь и не смотреть вниз, когда будете спускаться.
Да,еще советую взять с собой воды, потому как в замке за бутылку питьевой воды вы заплатите как за бутылку вина в городе.
После посещения замка, мы двинулись на запад острова. Вдоль дороги в последние несколько лет были построены шикарные виллы и кондоминимумы. В нескольких километрах от Гирне находится один из самых известных пляжных клубов «Escape beach» - песочек, знаменитый рыбный ресторан «Алтынкайя» и дискотека.
Далее на запад расположен полузаброшенный государственный отель «Маремонте». Рядом с ним на скалистом берегу остатки древнеримского резервуара с морской водой в котором держали живых мурен. Эта рыба особо ценилась римскими гурманами.
Западнее расположен православный монастырь 12 века «Акхиропитос» («Нерукотворный»), по легенде он был перенесен сюда волшебным образом из Малой Азии, в монастыре долгое время хранилась знаменитая «Туринская плащеница». Эту реликвию увезла с Кипра королева Шарлота (та которая не любила воробьиный омлет) и подарила одной из принцес Савойской династии. К сожалению, монастырь находится на территории военной базы и проезд к нему закрыт.
Далее дорога уходит в горы, переехав через которые, мы оказались в апельсиновой столице Кипра – поселок Гюзельюрт. За Гюзельюртом находится самый депресивный район Кипра - Джемиконаги: полуразрушенные строения, заброшенный причал для погрузки меди, арабские гастробайтеры, аргентинский военный легион, множество публичных домов. Но нас интересовали культуные ценности данного региона, а именно развалины древнего города Соли. город был основан в Бронзовом веке, затем был захвачен греками-ахейцами, позднее город посетил греческий мудрец Солон. В период господства Ассирийской империи город стал самым крупным на Кипре, благодаря находившимся неподалеку медным шахтам. В период римского правления медные копи Соли были сданы в аренду царю Иудеи Ироду Великому на них работали тысячи евреев-рудокопов, присланых царем из Израиля (евреи-шахтеры, sic!). После изгнания с острова евреев медные копи приходят в упадок, а землятресение 4 века н.э. полностью добивает город. Большинство построек Соли были разобраны англичанами на строительный материал во время постройки Суцкого канала.
Что сохранилось: остатки раннехристианской базилики с мозаичными полами, античный театр на 4000 зрителей, а также остатки храма Афродиты. Уже темнело и ехать обратно через горы не хотелось, поэтому мы свернули на шоссе до Лефкоши и оттуда уже по знакомой дороге до Гирне. К 9-ти вечера мы были у «Дома». Отмечу еще одно преимущество этого отеля – бесплатная, закрывающаяся на ночь, парковка.
Вечер мы решила провести в ресторане «Лагуна», что находится пососедству с нашим отелем. И опять банкетный стол, но уже для местной авиакомпании. Ну тут мы не ударили в грязь лицом – вечерние платья, взятые с собой в количестве 3-х штук надо было «выгуливать». Не ударили в грязь лицом и повара ресторана: рыбное мезе из барабульки, шашлыка из рыбы меч, осьминогов, кальмаров и прочих морских гадов было великолепным, местное шампанское не хуже Фрешенета. Вкусный ужин решили залакировать еще одной бутылкой шампанского в американском баре отеля «Dome», резиденты бара постоянно интересовались не молодожены ли мы. В завершение вечера вечера отправились в казино, пока вникали в правила игры – проиграли 50 евро и вдобавок вместо халявного шампанского нам принесли какое-то кислое пойло. Мы обидились на них и пошли спать.

Пик поездки – полуостров Карпас. Для тех, кто не в теме, поясняю –это «носик» Кипра, направленный в сторону Сирии. Стартанули с утра, немного попетляв по побережью, осмотрев и приценившись к котеджным поселкам недалеко от Гирне, мы переехали через горный хребет по новой, только недавно прорубленной дороге, и выехали в сторону Фамагусты. Ехали через нескошенные пшеничные поля Мессаории, оливковые рощи, заросли можжевельника и автозаправки с разбитными турецкими мужиками (бензин дорог -2 евро за литр). Незаезжая в Фамагусту мы двинулись на восток, шикарные турецкие виллы вдоль дороги, очень точно характеризуют турецкий менталитет – «чтобы все видели, какой шикарный у меня дом», именно поэтому на Кипре турки селятся вдоль -дороги, русские у моря (из-за моря), а англичане в горах (из-за вида). Оставив позади курорты и нефтеналивной терминал, мы подъехали к главному городу полуострова Карпас – Дипкарпасу. Разруха и уныние, усугубляющаяся тем фактом, что хорошее шоссе сменяется узкой дорогой (хотя, с другой стороны, где-нибудь в Рязанской области ее бы сочли за немецкий автобан). Наш фордик не подкачал и за каких-то 50 минут мы долетели до монастыря св. Андрея, покровителя путешествующих, слабовидящих, военно-морского флота России и Шотландской автономии. Сам монастырь производит несколько удручающее впечатление, несмотря на реставрацию, проведенную на деньги ООН, но люди едут туда к святому источнику, водой из которого лечат глаза. Неудовлетворившись достигнутым, мы решила добраться до самой восточной точки Кипра – мыса Зафер (от Сирии его отделяют всего 96 км).
Если дорогу от Дипкарпаса до монастыря можно было назвать дорогой, то от монастыря до мыса ее нет, точнее, то, что есть дорогой назвать нельзя – грунтовка, с ямами, камнями и выбоинами. Окромя зарослей терновника на мысе Зафер обнаружены: маленькие вараны, стадо коз, разместившихся в кемпинге «Дом таможенника» и какие-то безумные серферы, на маленькой машинке.
Нюансы местного законодательства для автомобилистов, за сбитую овцу придется отвечать по всей строгости закона перед ее владельцем, сбивать коз же не возбраняется. Ибо сказано в Апокалипсисе «агнцы Божьи отправятся в рай, а козлищи в ад».
Самая потрясающая панорама на Кипре открывается при выезде с мыса св.Андрея на пляж Нангоми (Золотой пляж). Многокилометровый песчанный берег не обезображен ни одним бетонным монстром-отелем, жаждущим туристам предлагается остановиться в деревянных избушках за 5 евро в сутки. В программу развлечений входит, лакомство свежепойманой рыбой и нудистские оргии в близлежащих дюнах. Т.к. мы путешествовали в марте, нудистов замечено не было, хотя песок был горячим, а море не таким уж холодным.
Для ужина был выбран прелестный рыбацкий поселок Богаз, популярный у немецких и русских туристов. Пара сомнительных отелей, тройка потрясающих рыбных ресторанов, маленький променад, узкий пляжик и дикое количество кошек. В одном из рестораном мы и оттужинали. Барабулькой, осьминогами и кальмарами. Трапезу пришлось разделить с наглыми кошками, которые взяли нас в плотное кольцо и громким мявканьем требовали рыбу.
На обратном пути мы уже не успели заехать в Фамагусту,мы спешили вернуться в Гирне, т.к. наши кипрские друзья заказали столик в самом гламурном ресторане Северного Кипра «Archway».
Дорогие джипы, Порше, еврейские миллионеры, печеный лук, печень по албански, варенье из грецких орехов. Рекомендую. Легли спать в час ночи, чтоб проснуться в три и отправиться в аэропорт.
Быстро погрузившись в самолет, обнаружили, что местный стюард как-то недобро смотрит на нас, причина: заказ си фуда, как типа бортового питания. Пока другие пассажиры наслаждались поджареным сыром Хелим, любители морепродуктов давились несвежей копченой лососью. Пересадки в Стамбуле хватило ровно на то, чтобы закупиться 50-ю килограммами лукума и 20-ю литрами самого дорогого оливкого масла, подо что сердобольные турки даже выдали бесплатную гламурную сумочку. Расцеловавшись на прощание с пареньком-молдованином (с которым мы сдружились на почве недостатка информации в аэропорту Эрджана) мы погрузились в самолет до Москвы, позавтракали сомнительным омлетом с креветками (си фуд форева!), посмотрели какой-то американский фильм, и приземлились в Москве.

Москва удивила – слишком высокие здания......